Очистка, окраска и пайка маслорадиаторов

[leksey]

Маслорадитор находится в мотогондоле. Представляет собой конструкцию в форме большого сухаря, боковыми своими поверхностями напоминающая пчелиный сот. Выполнена из латуни. Вес ~70 кг.

Имеет два патрубка - вход и выход, а также сливную гайку на своем дне. Помимо перечисленного в одном из боков имеется ревизионный лючок, после снятия которого открывается второй лючок, но недоступный для откручивания без специального ключа.

1. Выполнить демонтаж маслорадиаторов правого и левого двигателей.
2. Очистить "сотовую" структуру радиатора внутри и промыть керосином сам радиатор внутри
3. Выявить течи и выполнить из заделку
4. Произвести опрессовку системы штатным давлением на предмет проверки качества ремонта
5. Очистить от старой краски боковые поверхности маслорадиатора и покрасить их

[leksey]

10 апреля 2011 демонтирован маслорадиатор правого двигателя ( отчет).

1 мая 2011 выполнены следующие работы с маслорадиатором правого двигателя ( отчёт):

При помощи насосной станции, струей керосина под давлением помыты "соты", корпус, а также та часть внутреннего устройства радиатора что доступна через патрубки.
Был откручен ревизионный лючок (с помощью зубила - специального ключа нет), но за ним стал виден еще один, который открутить без специального приспособления уже нельзя.
Около 10 ячеек было забито и потребовалось тонкой контровочной проволочкой их прочистить.

На демонтированном радиаторе видны следы произведенного ранее ремонта - несколько ячеек запаяны веществом, напоминающим припой, но с больше температурой плавления (по словам Андрея). В Руководстве по ремонту ИЛ-14 ремонт маслорадиатора не описывается.

Далее были достаточно длительные попытки определить источники течи.

Для этого при завинченной сливной гайке, расположенный в штатной ориентации радиатор, заполнялся свежим керосином. Совет: когда патрубки находятся чуть выше остальной части, то заполняется легче.
Требуется примерно 20 литров керосина, чтобы заполнить радиатор.

Из мест, где имеются повреждения начинает обильно сочиться керосин. Определить при этом, откуда именно - достаточно сложно: сразу начинают наполняться керосином ячейки соседние с дефектной. Продувка сжатым воздухом каналов не сильно помогает определить источник.

В итоге пришли к тому, что интенсифицировали течи путем увеличения давления внутри маслорадитора, заводя пистолет в патрубок и герметизируя этим места при помощи собственных ладоней. При этом керосин начинал бить не только из дефектных ячеек, но и в лицо. Желание: Сильно поспособствовали бы крышки на горловины, в одной из которых был бы штуцер...

Дефектные каналы отмечали, вставляя в них длинные обрезки проводов. В дальнейшем опытным путем, экспериментируя с намыливанием (правда, не нашли ничего с достаточным пенообразованием), обнаружили что искать течи можно носом. Достаточно наддуть бак и приблизить нос вплотную к поверхности маслорадиатора.

Отыскав первую партию течей, решили паять их не сливая до конца керосин. Перевернули на бок радиатор и призвав Дениса, обесжириватель, паяльник, канифоль и припой заделали их.
Снова наполнили керосином, выявили очередные течи, в т.ч. свищи в местах нашей же пайки. Позже стали использовать еще флюс, а также фен для нагрева места пайки.
К 12 ночи после множества поисков дефектов, перепаек уже запаянных мест (не получалось достичь герметичности) добились что керосин перестал течь.

Попутно заметили, что после 5-6 слива керосин стал выходить б-м чистый (до этого был непрозрачный). Т.е. второй радиатор также надо будет промывать керосином.

Неясен вопрос с окончательное проверкой маслорадиатора. Нужна ли она и какое давление рабочее, а также, собственно, как произвести проверку.

Насколько возможен ремонт на смонтированном радиаторе, можно ли производить его без слива масла?

[zharkovse]

Replying to leksey:

Был откручен ревизионный лючок (с помощью зубила - специального ключа нет), но за ним стал виден еще один, который открутить без специального приспособления уже нельзя.

На демонтированном радиаторе видны следы произведенного ранее ремонта - несколько ячеек запаяны веществом, напоминающим припой, но с больше температурой плавления (по словам Андрея).

[_aviator_]

К теме испытаний маслосистемы (см. Ремонт Ил-14 стр. 186)

ПС: А вложенную картинку уже нельзя удалить?

[leksey]

Replying to _aviator_:

К теме испытаний маслосистемы (см. Ремонт Ил-14 стр. 186)

ПС: А вложенную уже нельзя удалить?

Конечно можно. Чтобы удалить загруженный файл, надо перейти на его страницу. Вот ссылка загруженный тобой #100:m.jpg . После перехода по ссылке щелкнуть еще раз по имени и попасть на ту страницу где будет кнопка удалить.

И еще момент - Trac автоматически не вставляет загруженные изображения в карточку и нужно делать это вручную специальной конструкцией.

[trubach0]

запаян маслорадиатор левой силовой установки,
проверить герметичность давлением 0,2 кг/см*см.

[vulkan]

необходимо промыть, запаять два донорских маслорадиатора, найти подходящие ящики или вырезать фанерки по профилю, закрыть и убрать на хранение.

[trubach0]

замотать в пузырьки

[leksey]

Дмитрий утверждает, что видел пузырящееся масло на маслорадиаторе во время гонки левого мотора 1 апреля. Я не увидел. В итоге будем снимать и перепаивать радиатор?

[yurii.berdnikov]

До устранения подтеканий клапанных крышек и прочих капель сверху смысла снимать радиатор нет.

[trubach0]

пузырился воздух, что странно.
при последующих запусках течи не было обнаружено
при пайке была пропаяна не только та сота, где обнаружена течь при опрессовке, но и пара соседних.
возможно та что пузырила - цела, не запаяна плотно и из нее просто вышел нагревшийся и расширившийся воздух. при последующих запусках течи не было обнаружено.

[leksey]

Для обнаружения источника выбивания масла произвесли гонку правого мотора со снятыми капотам и что самое важное - снятой заглушкой маслорадиатора #217. Обнаружили, что течь из маслорадиатора. После остановки мотора течь прекращается и можно только предположить о месте, откуда вытекает масло - там соты заполнены маслом.

Демонтаж маслорадиатора 24.04.2012

1. Снят обтекатель
2. Выкручена ключом на 36 сливная пробка. Из немного открученной пробки вылилось около 100 миллилитров воды (видимо, надо сливать и оттуда масло перед запусками и после стоянки самолёта). Под сливное отверстие поставлено ведро (нужно чистое, чтобы масло повторно можно было залить). Всего из радиатора слилось 11 литров масла.
3. Ключом на 50 и удлинительной трубой откручивается гайка шланга - там трудно подлезть большим ключом и может понадобиться снимать шланг идущий к манометру масла.
4. Ударной отверткой корончатая гайка откручивается (под ней паронитовая прокладка).
5. Открутить металлизацию
6. Закрутить пробку маслорадиатора
7. Разгрузить маслорадиатор, подложив под него покрышки, к примеру.
8. Скрутить гайки с одной стороны на крепящий лентах - делать это нужно со стороны противоположной флюгернасосу - со стороны фюзеляжа.
9. Приподнять маслорадиатор и вытащить болты стальных лент, которыми крепится маслорадиатор. Втроём теперь удобно вынуть его в сторону винта. Не повредив дренажных трубок торчащих по обоим сторонам маслорадиатора.
10. Заглушить полиэтиленом оба шланга (с них масло уже практически не течет). Патрубки на маслорадиатора тоже желательно заглушить, если он сразу не будет использован.

Проверка

Наддули снятый радиатор и щекой чувствуется воздух в 2-3 местах. Надо мыть в этот раз хорошо и повторно паять.

[vulkan]

Буклет конторы по ремонту радиаторов (принёс Воробьёв Олег)

[leksey]

Саша купил профессиональное моющее средство для двигателя  Клинол и механический опрыскиватель для его нанесения. Помыли им снаружи радиаторы. Результат совсем иной, нежели при той ерунде что продает Керхер в наборе с разбрызгивателем, а стоит оно много дешевле!

 s

Также Саша изготовил заглушки на трубки радиатора, одна из них под ниппель шинный страндартный. Соответственно, насадкой для накачивания колес можно наддувать радиатор.

Потом взяли ларь металлический, постелили в него кусок тэзы и залилы водой (её привезли на тележке в синей бочке от гидранта). Эту ванну использовали для проверки радиаторов. Тот что стоял на правом моторое имеет - около 3-6 течей, один из донорских не имеет течей - наддували до 2атм. (выше не стали, потому что никто не нашел в документации, каким давлением надо проверять отремонтированный радиатор), второй донорский - имеет одну течь - отметили её кусочком провода.

На правый мотор будем ставить целый радиатор. Самый поврежденный есть мысль отдать в  http://radiatora.net/ вместе с клапанной крышкой

[trubach0]

цитата из книги "Конструкция и эксплуатация ИЛ-14"
стр 333
"МАСЛОРАДИАТОР
Маслорадиатор сотового типа (изделие — 1107) выполнен из трубок
К-4 длиной 250 мм и толщиной стенки 0,2 мм.
Его фронтовая поверхность составляет 17 дм2, охлаждающая — 22 м2.
Вес сухого радиатора 70 кг.
Для предохранения радиатора от перегрузки в случае повышения
давления масла более 4 кг/см2 при увеличении его вязкости в условиях
низких температур установлен редукционный клапан. Клапан перепускает
масло мимо сот в откачивающую магистраль маслосистемы.
Входной и выходной штуцеры, обозначенные соответствующими трафаретами,
находятся с одной стороны радиатора и разделяются перегородкой.
На этой перегородке установлен редукционный клапан.
В нормальных условиях работы масло от входного штуцера проходит
через зазоры между воздушными трубками. Для увеличения интенсивности
охлаждения путь масла в радиаторе удлинен за счет разграничения
сот девятью перегородками.
Схема циркуляции масла через радиатор показан на р..."

=> надо опрессовывать давлением минимум 3,8 атм

[trubach0]

и предварительно надо еще найти причину по которой радиатор который выжил несколько пусков вдруг единоразово помер вдруг (в 6 местах).

варианты
1 ) сгнил изнутри
2 ) мы его как-то убили не соблюдая режима прогрева и т.п...
3 ) не открылся редукционный клапан при давлении >= 4кг/см2.

правильно ли я понимаю что радиатор лопнул на "взлетном" режиме.

какое было давление масла по приборам кто видел?? велась ли съемка?

[andydee]

Фотки с опрессовки маслоадиаторов
 http://fotki.yandex.ru/users/andydee/album/218522/

[leksey]

Я просил у продавцов клинола

А есть что-то более ядреное, чем  http://prof.cleanol.ru/product-cleanol-cleaner-engine.html для отмывания масла с мотора и прочих мест

 http://www.texnano.ru/cleanolobezjirka

Попробуйте вот этот продукт:
Он сделан для Санкт-Петербурга, где на кузов автомобилей выпадает битумная пленка и для ее удаления необходимо произвести предварительную мойку сильным средством на основе растворителя.
Чтобы купить, обращайтесь в офис: +7-495-6096828

Профессиональное бесконтактное средство для удаления с поверхности кузова и стекол следов битума, насекомых, мовиля, тополиных почек и других видов загрязнений. Безопасен для лакокрасочного покрытия, резины и пластика. Можно использовать в концентрации 1:1