ЛикБез

Из немецкой газеты 1943 года. Немцы обижаются.

1. Превосходство янки

"Оууу, Джим - В любую минуту мы разрушим то, что эти «кровавые ребята старой Европы построили за столетия"

2. Нерон и воздушные гангстеры

„И меня называют чудовищем"

3. Тартюф марширует

"Предисловие", солдаты-христиане!"----- пока старые церкви, наконец, не будут растоптаны

В последнее время почти каждый день скачиваю небольшие аудиоролики в mp3 и с удовольствием слушаю. Интересная познавательная программа, никакой политики.

https://radiozvezda.ru/programs/oblast-znaniy/

Также очень интересная программа "читаем сегодня", уже несколько лет на сон грядущий слушаю с 23-00, в основном классика И.Бунин, А.Куприн, К.Паустовский etc. , а какие чтецы..., В.Качалов, А.Грибов, В.Гафт... есть и современники, как авторы, так и чтецы.

Спасибо.

Готика

Почему- то бытует мнение, что готический стиль –это стиль варваров. Отчасти, так оно и есть.

Как возник готический стиль?

Он зародился в середине XII века во Франции, а затем распространился по другим странам Европы, где просуществовал вплоть до XVI века.

Всё началось с собора Сен-Дени, который построили в середине XII века в пригороде Парижа. Он расположился на месте романского храма, однако облик нового сооружения решили изменить и добавить элементы, которые ранее не применяли. Церковь стала похожа на корабль с устремлёнными вверх мачтами.

Базилика Сен-Дени в пригороде Парижа, XII век

Фото: Petr Kovalenkov / Shutterstock

Сам термин «готика» происходит от итальянского слова gotico, что означает «странный», «непривычный» или даже «варварский». Примечательно то, что готику не сразу начали так называть. Это слово начали употреблять в эпоху Возрождения: так обозначали произведения Средневековья, не соответствующие идеалам Античности.

Как развивался готический стиль?

Готика развивалась поэтапно. Сегодня принято выделять такие периоды:

Ранняя готика. Период — XII век. Стиль ещё не полностью сформировался: сооружения по-прежнему возводили по романским канонам — не было присущей для готики воздушности, стены были мощными, каменными, из-за чего постройки выглядели массивными. Они также были лишены богатого, яркого декора, однако постепенно такие элементы начинали появляться, пусть и не в привычном для готики объёме.

Высокая или зрелая готика. Период — XIII век. Здания устремились вверх, вертикаль окончательно сменила горизонталь. В это время появились основные элементы архитектурного стиля: от каркасных конструкций и арок до скульптур и готической розы.

Пламенеющая, или поздняя, готика. Период — XIV век, а в некоторых странах и XV век. Каноны готической архитектуры были окончательно сформированы. Термин «пламенеющая» говорит сам за себя — на этом этапе основной упор делали на украшение сооружений. Особую популярность тогда приобретают пинакли — заострённые, стройные башенки, украшающие вершины храмов.

Среди наиболее известных архитекторов готики: Жан де Шелль, Бенедикт Рейт, Петр Парлерж, Пьер де Монтрейль, Бернар Суассонский и др.

Какие главные элементы готической архитектуры

Каркасная система. В готической архитектуре придумали особые конструкции без опорных колонн. Вся масса здания приходилась на каркасы из арок — так можно было освободить пространство, сделать его светлее и тем самым сэкономить строительные материалы.

Арочные своды. Их также называют нервюрами — они выглядят как выступающие рёбра каркаса. Своды стали главным элементом, который отличал готическую архитектуру от того, что было построено ранее. Нервюры позволили облегчить сооружения, но при этом создавали причудливый узор и игру теней.

Аркбутаны. В готических сооружениях отказались от тяжёлых стен, однако нагрузка на каркас всё равно была велика — из-за высоты соборов. Аркбутаны служили поддерживающими внешними элементами. Они выглядят как стройные каменные полуарки, которые передают нагрузку на опорный столб.

Контрфорсы. Так называется вся внешняя система опор — на них приходится основной вес готического храма. Как правило, это вертикальная опора, скреплённая с аркбутаном, — так вершина сооружения, которая может быть многоступенчатой, укрепляется и не рушится.

Пинакли. Узкая башня с заострённой вершиной. Подобные элементы придают постройке строгости, элегантности и при этом добавляют пышности. Пинакли выполняли и практическую функцию — в них часто добавляли свинец, что придавало сооружению устойчивости и предотвращало сдвиги.

Мозаика.

В готических храмах можно почувствовать особую атмосферу. Во многом за такое ощущение отвечает свет, который проникает внутрь сквозь мозаичные витражи. Обычно на них изображали религиозные сюжеты. Для витражей выбирали яркие цвета: от глубокого малинового до бирюзового.

Порталы. Ещё одним отличительным элементом готического стиля стали ниши в стенах храмов. Они были заострёнными, их украшали скульптуры животных или персонажи из мифологии. Обычно в порталах располагался вход.

Готическая роза. Этот элемент встречается и в постройках романского периода, однако самые красивые примеры были созданы именно в эпоху готики. Роза чаще всего располагалась на фасаде парадного нефа высоко над входом. Она представляла собой витражный круг, который внутри был разделён на «лепестки». Именно через такие розы в храмы проникал основной поток дневного света.

Фото: Public Domain

Горгульи. Скульптуры демонических существ, которых изображали с открытой пастью — словно издающими громкий звук. Горгульями украшали стены построек не для устрашения: во время ливней скульптуры служили для отвода дождевой воды с крыши и от стены здания.

Фото: Public Domain

Что особенного в готическом стиле?

В архитектуре

Сооружения привлекали внимание странными для той эпохи конструкциями — без массивных стен, с большими окнами. Храмы стали устремляться вверх за счёт необычных крыш с заострёнными башнями. Вообще, идея остроты конструкций проходит через весь готический стиль — плавные линии пересекаются резкими и чёткими.

Анекдот на тему.

Как то раз два влиятельных джентльмена, Людовик III, ландграф Тюрингии, и архиепископ Майнца Конрад Виттельсбахский, поссорились.

Между Тюрингией и Майнцем давно чувствовалось некое напряжение, и архиепископ решил построить на границе с потенциальным противником, в Хайлигенбурге, замок — просто на всякий пожарный. Ландграф заявил, что это провокация и порядочные архиепископы так не поступают, а потому теперь он просто обязан организовать вторжение в Майнц.

Император Генрих VI, как раз проезжавший мимо по делам — захотел повоевать с Польшей, ничего особенного, — решил помочь господам помириться. Для этого он организовал сейм, то есть собрание важных персон, в городе Эрфурте.

Если бы Людовик, Конрад и Генрих встретились лично, с глазу на глаз, то рассказывать было бы не о чем. Но в Средневековье так дела не делались, поэтому каждый явился на переговоры с огромной свитой. Плюс к этому числу добавилась знать со всей Священной Римской империи — кто по серьёзному поводу, кто на банкет рассчитывал.

В общем, 25 июля 1184 года в кафедральном соборе Святого Петра в Эрфурте на переговоры собралось больше сотни человек.

И когда собрание началось, деревянный пол под ними, не рассчитанный на такой вес и вдобавок подгнивший, провалился. Монсеньоры упали вниз, проломили своими телами ещё и следующий этаж и, наконец, рухнули в огромный септик, расположенный под монастырём. Септик, не вычищавшийся много лет.

В результате погибло больше 60 человек — одни от травм при падении, другие утонули в тоннах экскрементов. Среди погибших были такие уважаемые господа, как Гозмар III, графы Цигенхайн, Берингер I фон Мельдиген и Фридрих Абинберкский и другие важные персоны. Как видите, не только в «Игре престолов» дворянам тяжко приходится.

Людовик III побарахтался в септике, но его удалось вытащить. Архиепископ тоже выжил благодаря тому, что сидел рядом с окном.

А король Генрих в это время отходил в нишу туалет с каменным полом (в те времена такие места в замках деликатно называли гардеробами). Ему пришлось ждать, сидя в уборной, пока слуги притащат лестницу и снимут его со второго этажа обрушившегося здания. После этого его величество разочаровался в дипломатии и покинул Эрфурт.

От авт. Смотрите как символично. Под католическим храмом, в его основании экскременты. Для справки: к тому времени уже произошло разделение церквей на православную и католическую.

Продолжу.

В плане геометрических форм, готика всегда восхищала.... а вот в плане эстетики, какой то пугающий осадочек оставляла... ну делитантик, что возьмёшь...

Готика

В искусстве

Для готических произведений в живописи свойственны религиозные мотивы: художники часто изображали сцены Страшного суда или совершения грехов. Картины, подобно витражам, были яркими, герои изображались в пышных одеждах. Такие произведения становились украшением интерьера и носили, в отличие от икон, декоративный характер. В сравнении с другими эпохами, особенно с Возрождением, готика оставила не так много имён живописцев. Одними из самых известных считаются братья Лимбург, которые создали Великолепный часослов герцога Беррийского.

Изображение: Public Domain

В дизайне интерьеров и мебели.

Обычно готика вызывает ассоциации исключительно с архитектурой, однако со временем этот стиль стали применять и в дизайне интерьера. Он отличается глубиной оттенков, сложностью форм и ощущением возвышенности и аристократичности.

Для подобных интерьеров выбирают чёрные, винные и фиолетовые тона. Мебель чаще всего массивная с резными спинками или подлокотниками. Особую роль в помещениях играет освещение — его делают в несколько уровней. Плафоны ламп и светильников создают похожими на витражи.

В графическом дизайне и типографике

Принципы готического стиля из архитектуры перешли и в графический дизайн. В этой сфере для создания подобных образов используют тёмные, глубокие, иногда даже мрачные цвета — от зелёного до фиолетового. В качестве изображений выбирают что‑то мистическое, таинственное и символичное. Особую роль играют шрифты — это, как правило, узорчатые варианты, в которых буквы переплетаются друг с другом.

Какие сооружения были построены в готическом стиле

Сансский собор в одноимённом городе во Франции, XII век.

Фото: Raimond Spekking / Wikimedia Commons

Капелла-реликварий Сент-Шапель на острове Сите в Париже, 1240-е.

Фото: Arsen Gadzaonov / Shutterstock

Страсбургский собор во Франции, 1015–1439-й. Сочетает в себе черты и романского, и готического стилей.

Фото: Simone Crespiatico / Shutterstock

Кёльнский собор. Начали возводить в 1248 году, строительство велось в несколько этапов и завершилось в 1880-м.

Фото: NoyanYalcin / Shutterstock

Миланский собор в Италии. Начали строить в 1386 году, а завершили уже во второй половине XX века.

Фото: Blue Planet Studio / Shutterstock

Фрайбургский собор в Германии. Начали строить в 1200 году. Сочетает черты романского и готического стилей.

Фото: Iasmina Calinciuc / Shutterstock

Ульмский собор в одноимённом немецком городе. Был достроен в XIX веке.

Фото: Christian Wittmann / Shutterstock

Материалы из открытых источников.

Продолжу.

если Вы о недоумках, которые рядятся в т.н. «готов», то кроме недоумения у меня не возникают других чувств.
Они и Готика несовместимы.

Готика

Ремесленники объединились по профессиям, и возникли ремесленные цеха. В профессиональные цеха объединяются и портные, одежда теперь изготовляется по индивидуальным заказам знатных людей.

Вытянутые пропорции, устремленность вверх, сложность и изящество формы приобретал и силуэт костюма этого периода. Особенностью средневекового костюма стало подражание рыцарским латам.

К XIV в. европейский костюм приобрел столько видов покроя, что, в сущности, до настоящего времени не появилось ничего нового.В XIV в. появились распашные одежды. Костюмы стали более разнообразными по форме и цвету. Самой модной и дорогой тканью был бархат, а излюбленным орнаментом — растительный. На европейский костюм позднего средневековья повлиял также культ Прекрасной Дамы и возникновение такого социального явления, как «мода».

В этот период все больше заметно различие между костюмами феодалов, горожан и крестьян.

Кроме того, появилась дифференциация в костюме самих феодалов. В XIII в. были изданы первые законы о рангах в одежде. Ткань и форма костюма теперь строго зависит от сословной принадлежности. Вассалы не имели права одеваться так же пышно и богато, как их сюзерены.

Самые лучшие ткани изготовлялись в Венеции, Милане, Флоренции, Генуе — парча, муар, газ, атлас, узорчатые шелка (особенно был популярен шелк с цветочным орнаментом в турецком стиле), бархат, в том числе тканый золотом и серебром.

Изготовление одежды перешло в мужские руки. Портновское искусство совершенствуется. Портные объединяются в профессиональные цеха, которые шьют одежду по заказам знати.

Родиной новой моды стали Италия и Франция. И это не случайно, ибо именно здесь был центр средневековой рыцарской культуры, идеалы которой отразились на женской и мужской моде.

Идеал красоты.

Во время крестовых походов тоска по родине и воспоминания о доме придавали образам далеких женщин те «неземные» черты, которые во многом определили культ Прекрасной Дамы.

Отношения между мужчиной и женщиной, сложившиеся под влиянием этого культа, стали первым публичным признанием за женщиной человеческих прав, первой значительной данью уважения. Это новое отношение к женщине распространилось по всей Европе и оказало большое влияние на положение женщины в обществе.

В Прекрасной Даме должны были соединяться простота и недоступность, а в отношениях между мужчиной и женщиной — духовная близость и идеализация любимого человека.

Kульт Прекрасной Дамы пробуждал в мужчинах нежность и возвышенные черты натуры. Выработалась мягкая, любезная манера держаться; новое, уважительное отношение к слабому полу. Женщина, образованная, утонченная, полная достоинств, изящная, поэтически настроенная, стала повелевать.

Рыцарь служил ей, совершая подвиги в ее честь. Женщине принадлежало право последнего слова в решении поединков, она венчала победителя на турнирах, и рыцарь добивался права выступать в честь избранной дамы. С возникновением культа Прекрасной Дамы изменились и критерии мужских достоинств.

Идеалом был уже не храбрый боец, одетый в грубые военные штаны и шкуры, а изнеженный молодой человек с грациозной стройной фигурой, безбородым лицом, длинными завитыми волосами, украшенными цветами, и одетый подобно... женщине! Тот, кто «служил» избранной даме, носил ее любимый цвет. Самым модным «мужским» цветом эпохи был желтый цвет.

Важным поворотным моментом в восприятии красоты становится рубеж XII-XIII веков, когда культура приобретает более светский характер. Накопление богатств и стремление к роскоши в рыцарской среде породили идеалы, весьма далекие от аскетизма и умерщвления плоти.

В XIII веке расцветает поклонение «прекрасной даме». Трубадуры восхваляют королев рыцарских турниров, их тонкий гибкий стан, подобный виноградной лозе, светлые волосы, продолговатое лицо, прямой тонкий нос, пышные кудри, глаза ясные и веселые, кожу, подобную персику, губы алее, чем вишня или роза летней поры. Женщину сравнивают с розой – она нежна, хрупка, изящна.В XV веке в период готики в моде S-образная изогнутость силуэта фигуры. Для его создания на живот накладывали небольшие простеганные подушечки – босы. Одежды узкие, сковывающие движения, удлиненные, волочащиеся по полу.

Мужской костюм

Мужчины носили две одежды — одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая котта, была без рукавов, с прорезями для рук, часто отороченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды камиза. Впервые в костюмах появляются вшивные рукава. Первоначально рукава пришивали временно, на день, а вечером отпарывали, так как одежда была очень узкой и снять ее иначе было невозможно. Иногда рукава привязывали шнурками, и только позднее, когда изобрели застежку, стали вшивать постоянно. Вырез у шеи часто был украшен орнаментом, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек.

К середине XIV в. котт сменил «пурпуэн» — короткая куртка с узкими рукавами, к которой прикрепляли штаны-чулки. У простолюдинов пурпуэн был верхней одеждой. Богатые щеголи носили пурпуэн с декоративными рукавами, свисающими до самого пола.

Вначале пурпуэн носили рыцари под латами, но затем он стал верхней одеждой и просуществовал до начала XVII в. В этот же период у знати стали модными верхние кафтаны — «котарди» и «блио». Котарди был узким, доходившим до середины бедер, с самыми разными рукавами — и узкими, и широкими. Вокруг бедер застегивался декоративный пояс. Впереди могла быть застежка. Блио — отрезной кафтан с узким лифом и «юбочкой» — пышными полами, несшитыми на боках. Сзади у блио была шнуровка. И знать, и простой народ носили «нарамники» . Эти длинные или короткие плащи делались из сложенного пополам куска ткани, в котором на месте сгиба было отверстие для головы. По бокам нарамник не сшивался.

Когда у нарамника сшили бока, он превратился в «сюрко» — одежду с декоративными рукавами или без рукавов. Существовало четыре основных вида сюрко: с длинными рукавами, с полудлинными, с откидными и безрукавное. Сюрко с капюшоном носили монахи.

Обязательной частью костюма герольда или пажа был короткий плащ «табар». У него были рукава колоколообразной формы, несшитые по бокам.

В XIII в. окончательно сформировывается «гербовая одежда» — ми-парти. Ее носили феодалы, их вассалы и слуги. Чаще всего она состояла, как и поле герба, из четырех цветов. Гораздо позже из гербовой одежды вассалов произошла ливрея слуг дворянства. К середине XIV в. появился «жакет». Он был без рукавов или с откидными рукавами, узкий, подчеркивающий талию.

В XIV в. возникает верхняя одежда — «упленд» — с сильно расширенными книзу и отделанными мехом рукавами. Молодые люди носили короткий упленд (от середины бедра до колен). У знатных феодалов, особенно зрелого возраста, упленд был длинным, из дорогой парчовой или бархатной ткани.

Мужчины носили плотно облегающую куртку с ватной подкладкой на груди, спине, плечах, туфли с узкими носами. Так же вошли в моду узкие штаны и жакеты, сшитые из разноцветных кусков ткани. Некоторые символизируют свое значение: синий – верность, зеленый – влюбленность. Иногда левый рукав делался шире правого. Каждый носил то, что ему нравилось.

Женский костюм

Женский костюм позднего средневековья подчеркивал женственность. Культ Прекрасной Дамы противостоял влиянию церкви, учению о греховности плоти. Женская одежда стала менее закрытой, не скрывала формы фигуры, выявляла физическую привлекательность женщины.

В XIII в. были заложены основы кроя, что повлияло на изменение форм женского костюма. Теперь уже фасон не зависел от ширины полотнища, которое, в свою очередь, зависело от ширины ткацкого станка.

В костюме впервые появились вшивные рукава. Поначалу они пришивались временно, только на день, а вечером отпарывались (иначе снять узкую одежду, у которой не было застежки, было невозможно). Рукава также могли привязывать шнурками. Только, когда у платья появилась застежка, рукава пришили насовсем.

По-прежнему в гардеробе женщин оставались котт и камиза. Нижнюю рубашку женщины украшали вышивкой, окрашивали в кремовый цвет настоем шафрана.

Узкий лиф котт имел сбоку или впереди разрезы и шнуровку, сквозь которую виднелась рубашка. Юбка котта расширялась за счет боковых клиньев. Узкие длинные рукава заканчивались расширенными книзу манжетами.

У котта могло быть несколько рукавов разного цвета, которые пристегивались булавками к проймам или соединялись шнуровкой.

С XIII в. у женских платьев удлинилась талия, а у юбки появился шлейф.

Особенно разнообразной становится форма рукавов: они могли быть широкими, колоколообразными или длинными и узкими, которые завязывались внизу узлом. К коротким рукавам иногда пришивалась длинная декоративная полоса ткани. Декольте увеличилось, расширяясь к плечам.

В XIV в. юбка отделилась от лифа и появилась возможность создать клёш. Возникли новые формы женского костюма.

Очень модной становится драпировка ткани на юбке. Женщины приобрели особую осанку: откинутая назад спина и характерное положение сложенных перед животом рук.

К XIV в. у знатных дам, особенно Франции и Англии, вошло в моду знаменитое «королевское сюрко» без рукавов,

с удлиненным лифом и огромными проймами, обшитыми мехом. Вырезы пройм получили название «адских окон»: сквозь них была видна талия котта.

В XIV-XV вв. сюрко стало парадной королевской одеждой. Постепенно сюрко укорачивалось и приобрело форму душегреи.

Верхней одеждой как знатных дам, так и простолюдинок был нарамник — длинный или доходивший до середины икр. Иногда его подпоясывали. Простым женщинам как нижней, так и верхней одеждой служила рубашка-камиза. А знатные дамы носили пенулу со шлейфом, прорезями для рук и меховым оплечьем в виде круглого воротника.

В XIV в. у знатных дам в качестве одежды для торжественных случаев появился женский упленд. Летние упленды делали из шелка или парчи; зимние — из фландрского сукна на меху.

Костюмы из синего и зеленого материала шили редко. Эти цвета были символами любви: зеленый — влюбленности, синий — верности. Повседневные платья изготавливали главным образом из материй серого, черного и фиолетового цветов. В парадных платьях преобладал красный либо белый цвет. Очень популярен был и черный цвет, особенно если платье шилось из бархата. Из бархата шили и придворную одежду. Модным был также и серый цвет в сочетании с черным и фиолетовым. Зато желтый и коричневый цвета символизировали грусть; зеленый (помимо влюбленности) — торжественность события, и т.д

Броские одежды той эпохи шили из парчи, сукна, дорогого бархата, атласа и обильно украшали мехами. Любопытно, что именно меха, а не золото и драгоценные камни, считались самой красивой отделкой костюма и ценились больше всего. Среди золотых украшений часто встречались бубенчики и колокольчики.

Стремясь подчеркнуть женственность, плечи и грудь обнажают, благодаря высокой шнуровке талии грудь приподнимается и сильно выступает вперед, вырез сужается, но становится глубже, опускаясь до талии, и приобретает треугольную форму. Только требования благопристойности заставляют знатных дам все-таки «закрывать» смелый вырез вставкой из прозрачной вышитой ткани.

Появление декольте в одежде отчасти объясняется протестом против учения церкви о греховности тела. Во многих городах Франции и Фландрии католические монахи устраивали публичные сожжения прозрачных вставок в декольте, укоряя знатных женщин в ношении «этих соблазнов сатаны». (Кстати, к этому времени относится первое упоминание об использовании дамами некоего подобия бюстгальтера в виде специальных «сумочек» в нательных рубашках, куда они вкладывали грудь.)

Несколько укороченная спереди женская юбка сзади имела шлейф. Длина шлейфа была строго регламентирована и зависела от положения женщин в обществе: чем знатнее была дама — тем длиннее шлейф. Так, королева имела право носить шлейф длиной 4 метра 95 сантиметров, герцогини и принцессы — 3 метра 60 сантиметров и т.д., но не менее 45 сантиметров.

Церковь активно боролась со шлейфами, называя их «чертовыми хвостами».

Костюм рыцаря.

До начала крестовых походов (конец XI в.) во Франции и Германии воины-рыцари облачались в чешуйчатые панцири или панцири из колец. Железные чешуйки нашивали на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани таким образом, чтобы они перекрывали друг друга внахлест, как черепица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Подобные панцири защищали также ноги, руки и голову до подбородка.

В XII в. появилась кольчуга — тонкие железные кольца стали вплетать одно в другое и склепывать так, чтобы они образовывали плотную, эластичную сетку. У кольчуги были закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки; сверху она наподобие капюшона закрывала плечи, затылок и голову, оставляя открытой лишь верхнюю часть лица.

В то время популярны были два вида шлемов: круглый шлем с застежкой, плотно прилегающий к голове, и остроконечный шлем. Спереди они снабжались вертикальной полоской из металла типа «наносника», защищавшей лицо.

Шлем видоизменился. Теперь это- цилиндрический «шлем-горшок» с двумя смотровыми щелями, который надевали поверх кольчужного капюшона. Такой шлем прикрывал всю голову, но был очень неудобен — сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и легкой кавалерией.

В основном из-за этого его чаще всего использовали во время «поединков любви», то есть на рыцарских турнирах, где он благополучно дожил до XIV в.

Защитное снаряжение оставалось почти неизменным до XIV в.

Кольчуга стала короче, ее усилили: сначала коваными железными пластинами на плечах, потом дисками на локтях и под мышками, затем полосками для защиты рук сзади. Помимо этого, добавились железные перчатки и обувь. Прежний высокий шлем превращается в плоский колпак со смотровой щелью или высоким поднимающимся забралом. Порой рыцарские шлемы имели самые невероятные формы и немыслимые украшения.

Главная из перемен в рыцарском облачении — это появление кованого пластинчатого доспеха из дамасской стали, легкого и удобного. Сначала на грудь, спину и бедра на кожаную основу - лендер накладывали подвижные металлические полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, которые соединялись по бокам — латы. Спереди стали надевать похожий на юбку железный передник. В конце концов из всего этого появились пластинчатые доспехи, которые заключали все тело в тесно прилегающую, подогнанную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин.

Мужские причёски и головные уборы.

У мужчин, особенно молодых, стали модными пышные кудри. Такая прическа придавала костюму еще большую женственность.

Длинную бороду носили только пожилые люди и крестьяне.

Простолюдины носили челки и коротко остриженные волосы.

Мужские головные уборы очень разнообразны: цветные береты с меховой оторочкой, остроконечные или с широкой тульей шляпы с плоскими полями, высокие шапки без полей. Популярным становится капюшон, пришитый к куртке или плащу.

В XIII в. у мужчин входит в моду головной убор, напоминающий женский чепец, — «бегуин». Его шили из белой ткани и надевали под верхний головной убор. Люди победнее носили этот чепец как самостоятельный головной убор.

Не чурались мужчины и головных повязок из парчи («трессуар»), металлических обручей с цветами.

Но чаще всего мужчины носили «шаперон». Этот сложный драпированный убор возник из капюшона раннего средневековья, постепенно увеличиваясь в размерах. В XIII в. к нему приделали «хвост» («кэ»), в котором хранили мелкие ценные предметы. Концы шаперона — «консты», украшенные зубцами, спускались на плечи. В следующем веке у шаперона появился жесткий борт, а хвост стали драпировать, как тюрбан, и украшать перьями, укладывая на голове наподобие петушиного гребня.

Женские причёски и головные уборы.

Женская прическа в позднее средневековье несколько изменилась. Девушки стали укладывать косы над ушами в так называемый «бараний рог». Уши при этом были закрыты, а шея открыта. Иногда девушки носили и распущенные волосы.

Замужние женщины носили завитыe волосы, ниспадавшие на плечи пышными локонами. Завивка производилась при помощи горячих щипцов или разогретых специальных палочек.

Общение с Востоком в результате крестовых походов привело к широкому распространению косметики, употреблению различных душистых эссенций и окраске волос во все цвета, кроме рыжего. Рыжие волосы воспринимались как проклятье, и людей с рыжими волосами считали порождением дьявола.

Модным считалось открывать лоб и виски, а также затылок, чтобы показать красоту длинной шеи. Для этого волосы над лбом и затылком иногда подбривали, а брови выщипывали

Замужние женщины покрывали голову платком «барбетт» из белого полотна, который закрывал подбородок, шею, часть груди, а его концы завязывались на голове. Выходя на улицу, поверх барбетта женщины накидывали покрывало. Позже барбетт стал частью костюма монахини.

В XIII-XIV вв. в моду у горожанок вошел женский головной убор из полотна — «омюсс». Это своеобразный капюшон с разрезом впереди, концы которого завязывались вокруг шеи. Позже омюсс превратился в чепец.

Женщины всех сословий носили «горж» — головной убор в виде трубы, расширенной книзу, с разрезом сзади. Модницы щеголяли в высокой шляпе «туре», которую изготовляли из фетра.

Конец средневековья (14 век) означал большую свободу в выборе. Не так уж редко богатые заимствовали головные уборы у бедных, бывало и наоборот.

Капюшон, например, был частью простонародного плаща, потом стал самостоятельным убором крестьян и горожан, приобрел свисающий до пояса башлык и оплечье, часто украшенный бубенчиками и зубцами, и в 13-14 веке входит в моду у знати. Иногда капюшон пришивали к плащу. Если конец (шлык) капюшона был длинным, то его завязывали узлом.

А с 15 века такой капюшон - недвусмысленный атрибут шутов и "дураков".

Типичное модное убранство женской головы в готическую эпоху: тюрбан с покрывалом, волосы или свободно распущены (справа) или придерживаются сеточкой.

Ату́р (энне́н (энни́н), - сложный женский головной убор на каркасе из китового уса, металла, накрахмаленного полотна или твёрдой бумаги. Наиболее распространённые варианты эннена исполнялись в виде конуса, усечённого конуса или трубы. Эннен «двойная сахарная голова» имел вид раздвоенного конуса, «рогатый» эннен облегал причёску с валиками из волос по бокам головы. Волосы, выбивавшиеся из-под эннена, выбривали, оставляя лишь маленький треугольник на лбу. Атуры получили распространение в XV в. в период «бургундских мод». Это был любимый головной убор знати.

Высота эннена зависела от степени знатности женщины. Так, принцессы носили эннены метровой высоты, придворные дамы — до 50—60 см. В то же время диаметр эннена диктовался модой, мог быть большим и очень малым. При входе в помещение дама в эннене приседала. Мужчины, чтобы не казаться малорослыми, надевали шляпы в виде «сахарных голов». Эннен продержался в моде Европы около ста лет, и этот феномен объясняется сословными традициями средневековой знати, когда не само богатство было главным мотивом поведения, а возможность демонстрировать его.

Но самым изысканным женским головным убором во всех странах Европы считались тонкие прозрачные вуали, производством которых славился Реймс (Франция).

Украшения

В средние века были популярны кольца с большими драгоценными камнями, колье с подвесками, ожерелья, браслеты, броши, дорогие застежки, пряжки для поясов, сетки для волос, украшенные драгоценными камнями, головные обручи. Ожерелья могли быть сплетенными из круглого золотого прута, с золотыми розетками и драгоценными подвесками.

Модными украшениями, которые женщины носили поверх платков, стали обручи с круглыми щитками над ушами — «темплетами». Дамы украшали свои головные уборы вышивкой золотом и жемчужными нитями, окружавшими виски.

Обувь

Примечательной особенностью обуви XII в. были длинные носки туфель из кожи или бархата без каблуков - пигашей или пуленов. Их появление связывают с именем графа Анжуйского, желавшего скрыть уродливую форму стопы.

Первыми удлинили носки своей обуви рыцари. Этой модой рыцари подчеркивали непричастность к труду и свое военное ремесло, но разбогатевшие бюргеры тоже удлинили вслед за знатью свою обувь, так что в результате этого соревнования к середине XIV в. носки у обуви вытянулись настолько, что иногда стали достигать в длину 50-70 сантиметров! В удлиненный носок таких туфель набивали паклю, а иногда, чтобы он не мешал ходить, подвязывали его к стопе у подъема или под коленом.

В продолжении почти всего XV в. такая обувь служила отличительным признаком знатности. Принцам крови разрешалось носить обувь с носами в две с половиной ступни - до 70 см, родовитым дворянам - в две ступни, рыцарям - полторы ступни, горожанам - в одну ступню. Простолюдины должны были ограничиваться половиной ступни. Обувь была удлинена сверх всякой меры (ее французское название — poulaines — означает «нос корабля», нем. Schiffsschnabel). Чтобы выглядеть импозантнее, носы украшали фигурками зверей, колокольчиками и даже миниатюрными зеркалами - на ходу можно было любоваться собой.

1. Туфля с подставным деревянным башмаком - сабо.

2. Туфли с загнутыми кверху носами и сабо.

3,4. Туфля из музея в Кольмаре (Эльзас). Ок. 1460 г. Подставной башмак - более поздняя ошибочная реконструкция.

5. Туфля, которую носили вместе с поножами и шпорами.

6. Туфля с панцирем.

7. Обычный подставной башмак, вид сверху.

8. Остроносый подставной башмак, вид сбоку.

9. Удлиненный плоский подставной башмак, вид сбоку.

10. Удлиненный подсавной башмак, вид сверху.

11. То же, вид снизу.

12. Остроносая туфля короля Шотландии Якова I.

13. Остроносый сапог с коротким подставным башмаком.

14. Короткая остроносая туфля, вид снизу.

15. Остроносая туфля.

16. Аналогично рис.6

17. Плоский подставной башмак. Отчетливо видны ремни.

18. Высокий толстый подставной башмак с широким ремнем спереди.

Мода на длинноносую обувь быстро охватила все европейские страны. А щеголи прикрепляли на кончик носка колокольчик или погремушку. Цвет обуви тщательно подбирали к нарядной одежде. Знать украшала обувь вышивками и драгоценными камнями.

Мода на остроносые пулены полностью исчезла к 1500 году.

В средние века были изобретены деревянные подставки с каблуками, которые назывались «галош». Они подвязывались ремнями и предохраняли обувь от грязи.

Паттены - обувь с деревянной подошвой, для защиты ног в грязь и в снег - использовались в четырнадцатом столетии, но были доступны только богачам. К началу пятнадцатого столетия введение новой, более дешевой формы паттен, имевшей составную кожаную подошву и, возможно, носившуюся без обуви, сделало их более широко доступными.

Около 1480 г. в Германии эта мода исчезла, о чем сообщает хроника, тут же указывая на новую моду - широкие и просторные башмаки. Их носили и после 1500 г. на протяжении жизни целого поколения.

Простые горожане носили мягкие сапоги с очень короткими голенищами — ботт.

Продолжу.

Я скорее в плане горгулий и химер.... Так себе удовольствие....

Готика

Если говорить о горгульях и химерах, необходимо сказать о мистическом мировосприятии человека Средневековья. Как вы помните, человек Романского времени ещё боролся с атавизмами античного многобожия. Ему ещё мерещились божки плодородия, охоты и урожая и т.д. Зародившееся в Европе христианство огнём и мечём выжигало колдовство и суеверия. После раскола в 1054 году, молодой цепкий католицизм резко взял в ежёвые рукавицы все ереси. Градус веры резко возрос, а мгновенно обогатившиеся ремесленные цеха дали огромные деньги на строительство. Храмы росли как на дрожжах, особенно, если учесть новые принципы строительства и архитектуры. Взметнувшиеся ввысь, в небо, к Богу причудливые башни, как никакая другая форма не иллюстрировала эту тягу к божественному. В сознании людей за короткий промежуток времени произошли существенные перемены. Бог превратился в справедливого карателя, наказывающего за непослушание. Поступки, этикет, этика были подчинены строгому регламенту. Любые богохульные речи, а тем более дела, карались смертью. Особо не разбирались, достаточно было одного анонимного свидетеля. Аутодафе. Костры пылали по всей Европе. Жизнь простолюдина не стоила ничего. Страх господствовал в душах.

Для того, чтобы люди помнили страх смерти постоянно, им напоминали. Вот и горгульи и химеры, и Босх, и Брейгель Старший. А на Руси фрески страшного суда на западных ( как символично) стенах храмов. Любое лицедейство, театры - вертепы, балаганы объявлялись происками сатаны.

Но вместе с тем росли и крепли монастыри. Именно это время самое богатое на Святой Руси на канонизированных святых. Святой Сергий Радонежский и его ученики распространяют православие. Тысячи паломников идут на Святую землю. На Руси строятся монастыри – крепости. Это не католическая готика, это осмысленный романский стиль, адаптированный к нашей земле.

На смену первому деревянному московскому Кремлю, построенному в 1156 году по приказу Юрия Долгорукого, при Василии II и Иване III возводится белокаменный.

В 1471 году Иван III перестраивает Успенский собор.

Легендарный итальянский архитектор Аристотель Фиораванти делает Кремль таким, каким мы знаем его сегодня. Смотрите, башенки, зубчики стен! Ничего не напоминает? Но как это по– русски!

А теперь давайте заглянем в глаза человеку средневековья. Рогир ван дер Вейден - замечательный нидерландский художник.

https://art.mirtesen.ru/blog/43545862159/Hudozhnik-Rogier-van-der-Veyden.

Глядя на его портреты, невольно обращаешь внимание на тщательную прорисовку моделей и на глаза. Создаётся такое впечатление, что они смотрят в вечность. Для сравнения вспомните фаюмский портрет ( публикация ЛикБез стр.41). Те глаза смотрели из вечности.

За спокойным, самопогружённым взглядом людей ван Вейдена, прячется созерцание прекрасного божественного. В их глазах нет мирской суеты. Художнику удалось уловить и передать чистоту души этих людей. Причём очень скупыми средствами.

Смотрите и проникайте.

Сандро Боттичелли.

https://biographe.ru/znamenitosti/sandro-bottichel...

Тоже самое. Спокойный сосредоточенный взгляд. Какие красивые лица! За всю свою жизнь я не встретил и десятка таких моделей. А теперь посмотрите вокруг, разве нас окружают красивые люди? Порочная жизнь предков читается в каждом, особенно в пролетарских районах типа Тушина. Я даже не говорю о правильных чертах лица. Иногда, замечали, на лицах как бы чёрные тени, некие провалы пигмента кожи. Конечно, это болезни, но болезни не просто так. Про лучистость и обаяния вообще не говорю.

Встретить такого человека– большая редкость и радость. Не могу не сказать о последнем лике Боттичелли. Это лицо я увидел впервые в трамвае номер 6, Тушино. С тех пор уже 52 года мы вместе.

Так вот они какие люди средневековья. А как увидят нас наши потомки? Деланные все, особенно на ТВ. А лики правительства?!

Потомки, если выживут, будуть судить по работам Шилова! Шиловщина сегодня в тренде. Почитайте для сравнения " Почему Шилов плохой художник"

https://shakko.ru/1109534.html

Биологическая эволюция от питекантропа до современника продолжалась сотни тысяч лет, а деградацию можно заметить в течение жизни одного-двух поколений.

В тему, Сергей Иванович, не могли бы, обладая профессиональным взглядом, назвать для примера хотя бы пару известных персонажей, наших современников, лица которых приближены к изображениям, Вами представленным? Я как то затруднился... .

Вопрос непростой. Женская красота изменчива поэтому рассматривать её не будем, особенно, учитывая современные средства косметики и пластической хирургии.

На протяжении жизни люди меняются и далеко не к лучшему. Если в так называемом младенческом, ангельском возрасте все безгрешны и очаровательны, то со временем все без исключения уже несут груз грехов. Прибавьте ещё грехи предков. Вот и получаются квазимодо. Ранние морщины, резкие носогубные, отсутствие или кирпичный подбородок, низкий лоб, мешки под глазами и пр. Ещё хорошо, что черты лица б.м. правильные, а если на протяжении предыдущих поколений были одни люмпены. Такие лица очень легко выделить в толпе. Не будем уподобляться Ломброзо, но увидеть психофизику субъекта можно буквально с первого взгляда.

Даже по невнятному произношению и тембру голоса. Вспоминаеся "Пигмалион" Б. Шоу. Господь Бог устроил нас гениально, с первых секунд мы догадываемся интуитивно кто перед нами. Друг или враг. Конечно, бывают исключения, как же без.

Китайская физиогномика, созданная тысячелетия назад, не смотря на описания всевозможных деталей, выделяет главный постулат. Лицо должно привлекать. Чем? В первую очередь обаянием и лучистостью глаз. Античные черты лица уже на втором месте.

Есть, например, фотографии удивительно красивых людей. Скажем Феликс Феликсович Юсупов. Древний княжеский род и пр. Но что- то предки его особенно не радовали красотой. Да, тот самый Юсупов, который якобы убил Григория Распутина. По последним изысканиям Феликс взял на себя выстрел Пуришкевича, отъявленного негодяя, тем самым спасая его от царского гнева. К сожалению, для меня он так и остался холодным и почти неодушевлённым эталоном мужской красоты с множеством пороков.

Перебирая в памяти фотографии современников ( артистов, в том числе голливудских), учёных, литераторов, не могу найти ни одного. Думается, сделки с совестью и жизненные компромиссы внесли серьёзные изменения, я уже не говорю о воинствующей безнравственности жизни.

Себя тоже отношу к маске пороков. Господь разберётся, надеюсь, искупить страданиями ещё здесь, в этой жизни.

Благодарю за глубокий ответ. Рад, что взгляды на лица современников в основном совпали, хотя сие не весело.

Хотелось бы уточнить завершающую фразу, неужто пороки (грехи) можно искупить лишь страданиями? Да и в целом как понимать расхожее "Господь терпел и нам велел"? И чтобы приблизиться к статусу праведника нужно страдать, страдать и ещё раз страдать? А если допусть вообще жизнь абсолютно без греха (пусть чисто теоретически), наполненную благотворительностью, то без страданий рассчитывать на благоволение Господне исключено? Возможно вопросы наивные... .

Опять вопрос не ко мне. Это то же, что спросить муравья: как там в небе? Но времени много, можно и порассуждать.

Поговорки типа "Господь терпел…", " Бог любит троицу", "Тому Бог не нужен, кто с наукою дружен", "Бог-то Бог, да и сам не будь плох"– не люблю. Однобокие они какие- то. Всё- таки народная мудрость адаптирует любую идею под себя.

Цитата:" И чтобы приблизиться к статусу праведника нужно страдать, страдать и ещё раз страдать?"

А я не знаю, что такое "статус праведника". Может быть у католиков так и есть?

Да, были и есть на Руси люди святой жизни, старцы. Но о них не трубят на каждом перекрёстке. Более того они, тем более их ближний круг стараются молчать и молиться. Это сегодня можно, например, купить билет из Москвы в Кадом, чтобы на комфортабельном автобусе приехать в старцу Афанасию. Знаю я его, приезжал к Батюшке. Ничего не хочу о нём сказать. Больше того он даже ни копейки с этого бизнеса не имеет. Наберите в инете.

Но что- то я очень сомневаюсь в пользе православного туризма.

А на счёт страдания, у всех по- разному.

Цитата:"А если допустить вообще жизнь абсолютно без греха (пусть чисто теоретически), наполненную благотворительностью, то без страданий рассчитывать на благоволение Господне исключено?"

Допустить можно что угодно, но прожить жизнь без греха невозможно. Даже дистанционно, не будучи с Вами, уважаемый Виктор Константинович, знакомым, могу достаточно долго перечислять список Ваших прегрешений. К слову мой длиннее, но я его исповедал, в отличие от Вас.

Опять же благотворительность– дело хорошее. Я снимаю шляпу. Но тут надо разбираться в очень тонких материях.

Рыть так глубоко в душе и мотивах, чтобы выявить истинный. Дело это знающего Вас духовного отца. Может быть поможет психоаналитик, но я им не особенно доверяю. Можно попытаться и самому анатомировать. Не хочу предвосхищать, но результат, как правило, неожиданный.

Цитата:"…то без страданий рассчитывать на благоволение Господне исключено?"

Господь Вас итак любит, меценат Вы, или разбойник.

https://azbyka.ru/blagorazumnyj-razbojnik

Вот любите ли Вы Господа? Вот в чём большой вопрос.

Сможете ли Вы, вернее Ваша душа увидеть Бога и не аннигилировать?

Если "да", я рад за Вас.

Ренессанс.

Сначала исторический анекдот.

Микеланджело издевался над церковниками, которые критиковали его рисунки.

Микеланджело Буонарроти был очень известным художником и скульптором, получившим признание при жизни. Да что уж там, он был настолько крутым, что папа лично пригласил его расписывать Сикстинскую капеллу.

Живописец с энтузиазмом взялся за любимое дело — рисовать красивые обнажённые тела в самых странных позициях. И понтифику понравилось.

Но в числе приближённых папы были и те, кто считал, что голые люди в Ватикане — это уже ни в какие ворота. Бесстыдник мог бы им хотя бы подштанники пририсовать, а он, видите ли, не хочет. Никакого приличия и смирения перед Господом.

Главным противником обнажёнки в капелле был папский церемониймейстер Бьяджо да Чезена, не последний человек в окружении его святейшества. Увидев, как Микеланджело работает над фреской «Страшный суд», он заявил следующее.

Как же постыдно, что в таком священном месте должны были быть изображены все эти голые фигуры, так позорно обнажающие себя! Эта фреска больше подходит для общественных бань и таверн, чем для папской часовни.

Микеланджело же взял и молча добавил Бьяджо на фреску. Он изобразил его в преисподней, окружённым демонами и напуганными грешниками, в облике Миноса — адского судии с ослиными ушами. Тело церемониймейстера обвивала змея, вонзающая зубы в его член.

Бьяджо начал возмущаться перед папой: что этот маляр себе позволяет? На что понтифик лаконично ответил, что является наместником Бога на земле, а на Ад его власть не распространяется, поэтому портрет должен остаться.

Позже на Триденском соборе церковники пересмотрели свои взгляды на наготу в искусстве и решили: нет, всё-таки без штанов в церкви появляться нехорошо.

По приказу нового папы Пия IV художник Даниеле да Вольтерра, ученик Микеланджело, внёс во фреску некоторые изменения, дорисовав всем набедренные повязки. Из?за этого он получил прозвище Braghettone («рисователь штанов»).

Кроме того, он переделал изображённых там Святую Екатерину и Власия Севастийского. Проказливый Микеланджело нарисовал первую абсолютно голой, а второго — смотрящим на её зад. Церковники решили, что даму следует одеть, а святого повернуть лицом в сторону Небесного престола. И изобразить на его физиономии не плотский интерес, а исключительно благочестие.

Представить такое в средние века невозможно.

Да, эпоха как её громко называют, эпоха Возрождения открыла новые возможности и горизонты. Вопрос – какие?

Высоучёная схоластика богословов приказала долго жить. Всевозможные запреты и табу как в этике, так и нравственных постулатах были либо низвергнуты вовсе, либо нивелированы. Свобода, раскрепощённость, гедонизм и эпикурейство резко потеснили религиозную экзальтацию.

Один только Франсуа Рабле со своей эпохальной "Гаргантюа и Пантагрюэль" подобно атомному взрыву разорвал всю философию готики. Так что же получило взамен Бога человечество?

Ещё на первом курсе, на "зарубежке" по обязательной программе надо было читать Рабле. Я не смог. Хорошо ещё что на экзамене выпал другой билет. Меня просто тошнило от одного воспоминания об этом "шедевре". Не верите? Проверьте.

А потом был "Декамерон" Боккаччо, занимательная, но на редкость похабная.

Это как же надо было "объесться" Святым писанием, чтобы с упоением читать подобное. Давно замечено, что история развивается по спирали, похоже это всё- таки парабола. За духовным подъёмом неизбежно следует падение.

Слава Богу ещё творил Петрарка. Данте Алигьери, Анджело Полициано, Якопо Саннадзаро, Лудовико Ариосто, Никколо Макиавелли со своей "Мандрагорой" – наиболее запомнились. Но особенно заинтересовала книга Макиавелли "Государь". Читать было безумно интересно, но из головы вылетало с той же скоростью.

Забыл ещё Торквато Тассо: "Освобожденный Иерусалим"

и Томмазо Кампанелла: "Город Солнца". Утопия, но красивая.

И ещё Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонаротти. От одного только этого созвездия дух захватывает. А Тициан, Мазаччо, Мантенья, Уччелло, Беллини, Джорджоне, Веронезе, Липпи, Вазари, Пьеро делла Франческа, Верроккьо, Тинторетто, Перуджино, Гирландайо, фу, аж дыханье перехватило.

А знаменитейший архитектор Филиппо Брунеллески. Именно он был тем новатором, который впервые в истории архитектуры создавал огромные купола – перекрытия. Флорентийский собор казался современника чудом света. Его творчество, как всех вышеперечисленных оказало огромное влияние на развитие искусства и архитектуры.

Продолжу.

Премного благодарен за детальный ответ, кое что вызвало дополнительные вопросы, но, страничка Ваша " не место для дискуссий" (с).

Кстати, поделюсь наблюдением, в своё время контактируя по решению совместных вопросов встречаясь с весьма высокопоставленными иерархами РПЦ ненавязчиво пытался прояснить интересующие меня моменты, касающиеся Веры. Они деликатно уходили от этой темы, возвращая к "нашим баранам". Удивляло.

Уважаемый Виктор Константинович, я не обладаю монополией на эту страницу.

Относительно иерархов. Интересное наблюдение. Создаётся впечатление, что вопросы Веры для них стоят позади многих других. Опыт показывает, что так и есть. Не буду жёстко клеймить, но отмечу, что знаю миллион историй нарушений монашеских обетов, данных при постриге.

Хочется дополнить. После школы я хотел поступить в Лавру, в семинарию– академию. Очень нравился набор изучаемых дисциплин. Потолкавшись вместе с абитуриентами, присмотревшись к ним, понял что это в массе своей деревенские дебилы. Это 1969 год. Сегодня эти дебилы уже митрополиты.

РЕНЕССАНС

Женский костюм.

Сначала анекдот.

Девственность английских женщин во времена Тюдоров символизировали браслеты на руках и туго затянутый корсет?

Есть утверждение о том, что девственность английских женщин во времена Тюдоров символизировали браслеты на руках и туго затянутый корсет.

Во времена Тюдоров (1485-1603 гг.) в Англии действительно существовали определенные социальные и моральные нормы относительно девственности женщин, однако эти нормы и символы могли различаться в разных слоях общества и в разных периодах времени.

Браслеты на руках и туго затянутые корсеты не были прямыми символами девственности в то время. Браслеты могли быть просто украшением или статусным символом, а туго затянутые корсеты использовались для формирования фигуры и модного облика, а не для указания на девственность.

Тем не менее, девственность женщин во времена Тюдоров была высоко ценной чертой, особенно в браке и семейных отношениях. Потеря девственности до брака могла иметь серьезные социальные и моральные последствия для женщины.

Платья Эпохи Возрождения.

Эпоху Ренессанса характеризуют вновь возродившийся интерес к человеку, к красоте человеческого тела, любовь к природе, жажда знаний и открытий, расцвет науки, искусства и литературы.

В Эпоху Возрождения укрепляются ремесленные цеха, полным ходом идет развитие мануфактуры - для мира моды это означало возможность изготовления различных сложных тканей, красивых платьев, ранее не изготовлявшихся аксессуаров.

Доменико Гирландайо. Рождение Марии (Рождество Богоматери). 1480-е гг

Костюм Ренессанса существенно различается по странам Европы. В Италии – это летящий струящийся силуэт, в Испании – это жесткий каркас, базирующийся на треугольниках. Немецкое женское платье – плотно сидящее по фигуре. Французский костюм эпохи Возрождения вбирает в себя черты костюма Испании, Германии и Италии.

Женский костюм эпохи Возрождения в Италии – это сдержанное по форме, вдохновленное интересом к античности, волнами ложащееся гармоничное платье, выглядящее богатым из-за необычайно красивых изысканных разнообразных тканей.

Характерной чертой того времени считаются съемные привязные рукава, которые использовались как в женском, так и в мужском костюме. Особым изыском у дам считалось показать нижнее платье, выглядывающее из-под завязок рукава.

Рафаэль Дама с единорогом 1505-06 гг.

В эпоху Ренессанса, в отличие от Средневековья, дамы могли не прятать свои волосы, а демонстрировать их в распущенном виде, слегка заколов для удобства.

Тициан Виоланта 1510 г.

Популярность в Ренессанс в женском костюме набирают большие рукава, рукава-буфы, рукава-бараний окорок, в разные эпохи в разных странах эти рукава назывались по-разному. Но впервые большой рукав появился именно в костюмах Эпохи Возрождения.

Это то время, когда городская мода в полную силу начинает набирать обороты, и каждая дама хочет выделиться. Хочет, чтобы ее платье было заметнее и необычнее остальных.

Рафаэль Портрет донны Велаты (дама в покрывале) 1514-16 гг.

Интересной чертой женского платья Эпохи Возрождения являются квадратные декольте.

Веронезе. Женский портрет, около 1555 г.

Нам, дамам 21-го века, не очень понятно, как можно было так утягивать грудь, не делая акцент на этой привлекательной части женского тела.

Рубенс. копия Тициана Девушка с флажком

Обратите внимание на отделку платья – на богатую вышивку, не перегружающую платье, но делающее некоторые детали акцентно заметными и столь привлекательными. Образ в целом гармоничен и прекрасен.

В немецкой моде эпохи Возрождения в женских украшениях присутствуют крупные цепи, характерные и интересные.

Лукас Кранах Старший Мария Магдалина ок. 1525 г.

Это ювелирное изделие разнообразно по форме, цепи использовались также в сочетании с золотыми ожерельями-чокерами.

Ханс Бальдунг Портрет леди. ок. 1530 г.

Мы видим отражение Эпохи Возрождения и в современной моде, например, страсть к большим рукавам.

Khaite весна-лето 2020

Alexander McQueen весна-лето 2020

Анекдот вдогонку.

Намордник для…женщин.

В Великобритании в 17 веке женщины, которые говорили нечто неуместное, были вынуждены носить «бранки», «уздечку ругателя», «узду сварливой женщины» или маску позора – металлический намордник, который опоясывал ее голову и не давал возможности говорить. Вес такого «украшения» был немалым – около 5 кг.

Обычно к ношению маски позора приговаривала святая инквизиция. Конструкцию на женщину надевал палач, снять самостоятельно это орудие пытки было невозможно. Зачастую намордник «совершенствовался» и снабжался металлическим кляпом, который при попытке сказать слово травмировал губы и язык женщины. И, видимо, считая, что наличие металлической конструкции на лице никакого удивления не вызывает и внимания не привлекает, к маске позора крепили колокольчик. Чтоб уж наверняка все заметили! Примечательно, что такое наказание сохранялось до начала 20 века.

Да здравствует "цивилизованная" Европа!

Продолжу.

Что ж, уважаемый Сергей Иванович, дебилизация высшего руководства РПЦ естественная составная часть общей дебилизации человечества.

Кстати, (может не очень кстати) вспомнилось, в своё время "продал" словечко "дебилизор" некоему Г.Явлинскому, причём продал очень удачно. Он лишь однажды использовал его в своём выступлении в ГаДюшнике, после чего был вызван куда следует и получил нахлобучку и запрет на использование.

я помню, Вы уже об этом писали.

Извините, склероз, любопытно, то что происходило давно помнится прекрасно, недавние действия и события забываются.

Чрезвычайно интересно и познавательно.

В отношении намордника опять пришло на ум ассоциативное воспоминание, если уже выкладывал, прошу извинить с обещанием немедленного удаления.

Годах в 1965-66 будучи "лауреатом" литературных олимпиад и буквально надутым от гордости и самомнения накропал научно-фантастический рассказик и нахально отослал его в редакцию "Искателя". Суть: молодой учёный изобрёл миниатюрный приборчик, испускающий луч, временно парализующий голосовые связки. В качестве эксперимента заставил замолчать на трибуне ООН империалистического ястреба, призывающего к уничтожению СССР. Короче дилетантский примитив.

К своему удивлению через время получил коротенькое письмо за подписью Б.Н.Стругацкого в целом благожелательное с удивительным заключением, что опус не может быть опубликован потому, что может дать импульс претворению в жизнь идеологическими противниками (ха-ха!).

ха-ха-ха!

РЕНЕССАНС И СОВРЕМЕННОСТЬ

Канал Марьяны С.

Многие помнят великолепный фильм Тима Бёртона "Сонная лощина" и Главную Злодейку, леди ван Тассель в исполнении Миранды Ричардсон. По мере того, как развивается сюжет, становится понятно, что она не просто хозяйка дома и мачеха главной героини, а именно тот человек, который и натравливает страшного безголового всадника на жителей Сонной Лощины.

Кадр из фильма "Сонная Лощина", 1999

Все её костюмы прекрасны, и даже немного чересчур. Они подчёркивают статус супруги главы богатого дома, ну и... то, что она буквально прошлась по костям, чтобы добиться положения в обществе и богатства, которых когда-то лишили её семью.

Самый запоминающийся наряд - тот, в котором она появляется в финале фильма. Все карты будут раскрыты, и в нём она и понесёт своё страшное наказание - всадник заберёт её с собой.

Кадр из фильма "Сонная Лощина", 1999

Это платье совершенно нехарактерно для 1799 года, когда происходит действие, но оно великолепно. И тому есть две причины.

Во-первых, фактура платья - это чехол из светлой ткани с чёрной "сеткой" поверх него. Словно кованая решётка или паутина - ассоциации могут быть разными, но в мрачную бёртоновскую сказку для взрослых оно вписывается идеально.

Кадр из фильма "Сонная Лощина", 1999

А во вторых - у него есть прототип. И у этого прототипа тоже есть мрачный подтекст.

"Сидония фон Борк", Эдвард Бёрн-Джонс, 1860. (сс) Wikimedia Commons

В 1860 один из прерафаэлитов написал картину "Сидония фон Борк". Источником вдохновения послужила книга Вильгельма Майнхольда "Колдунья Сидония". В 1849 её перевела с немецкого будущая мать Оскара Уайльда (тесен мир!) Впрочем, это только одна из книг, посвящённых этой легендарной женщине.

"Клара фон Борк", Эдвард Бёрн-Джонс, 1860. (сс) Wikimedia Commons

Кратко история Сидонии выглядит так. Она родилась в 1548 в богатой благородной семье в Померании. Замуж так и не вышла, и с 1604 жила в общине для знатных девиц. То ли характер у неё был сложный, то ли... жизнь не задалась, то ли всё вместе, но с настоятельницами у неё были конфликты. Один из них оказался таким громким, что вылился в аресты, обвинения и судебное разбирательство. Сидонию обвинили в колдовстве, убийстве племянника и в убийстве ещё целого ряда значительных особ, включая герцога Померании Филиппа II. Представьте сами тогдашние допросы "с пристрастием"... Её приговорили к отсечению головы.

Сидонии было тогда уже 72 года, но после смерти молва тут же прекратила её в соблазнительницу, разрушительницу, словом, роковую женщину. Кто извёл род герцогов Померании, последний из которых скончался в 1637, не оставив наследников? Она, конечно же! А в книге Майнхольда она вообще маленькое исчадие ада с раннего детства.

Словом, платье такой героини - подходящий прообраз для леди ван Тассель, правда? Но нельзя не заметить, что у наряда с картины Бёрн-Джонса тоже, предположительно, есть свой прообраз. Наряд знатной дамы с портрета кисти Джулио Романо, ученика Рафаэля.

Предположительно Маргарита Монферратская (ранее считалось, что это её свекровь, Изабелла д'Эсте), Джулио Романо, 1531. (сс) Wikimedia Commons

Словом, выстраивается прекрасная цепочка образов сквозь века, с начала XVI века по конец XX!

И ещё парочка.

Автор «Божественной комедии» подвергался гонениям в своем отечестве и потому сбежал в Верону, где был принят ко дворцу властителя. Но гениальному поэту князь предпочитал своего шута. Один из придворных высказал перед Данте свое возмущение этим фактом. На что поэт ответил: – Это естественно. Все любят тех, на кого они похожи…

Микеланджело изваял деда флорентийского правителя Козимо Медичи настоящим красавцем. А тот был – горбун. – Да кто вспомнит об этом через пятьсот лет! – отвечал скульптор всем любопытным.

Продолжу.

На первом фото М.Р. очень похожа на Вию Францевну в "Театре" (или надо писать наоборот?), не находите?

А тема очень интересная, спасибо.

нахожу. Вия Фрицевна Артмане была красивой женщиной.

Благодарю за добрые слова. Сейчас напряг со временем. Продолжу.

Ай, как стыдно, опечатался в отчестве В.Ф.Артмане...

.

Буду ждать с нетерпением.

Очень славно. Познавательно и ненавязчиво, как раз то, что нужно деткам.